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河豚与扬中的渊源
“河豚常出于春暮，群游于水上，食絮而肥。南人多与荻芽为羹，云最美”（欧阳修《六一诗话》）。刀鱼、鲥鱼、河豚被并称为长江三鲜，因物以稀为贵，所以江刀和江鲥如今几乎成了绝响。但对河豚来说却远没那么简单，它的成名多半是因为它有些神秘。
河豚，这是一道被《中国食经》以及各大美食经典学术专著“遗忘”了的美食。对饕餮之徒来说，剧毒和美味，这本身就是一道中国版的“活着，还是死亡”的命题。因为它的美味，从《山海经》那时起，到后来的苏东坡、梅尧臣，一直到21世纪的今天，不知有多少人前赴后继地冒着“拼死吃河豚”的悲壮，用生命的代价体验那种心理和生理的双重刺激。
车前子先生在《好吃》一书中记道：每年到了河豚上市的季节，劝说人们不要吃河豚曾经是当时公社里民兵的一项重要工作。两人搭档，敲着锣，边行边喊，一个人先说：“阶级斗争”，另一个人跟上，说“不忘记”。一个人接着说：“地富反坏”，另一个人最后说：“河豚鱼”。
东方卫视《菜里乾坤》栏目运行之初，长江三鲜就被列入了第一批选题范围，但由于河豚的特殊性和敏感性，是否介绍这道美味便成了两难的选择。但最后我们还是决定要做这期节目。因为如果我们不讲，至少我们无法改变至今仍有人“拼死吃河豚”的客观现实。而作为传媒，我们也至少可以告诉人们，怎样才能避免无谓的牺牲。
“春洲生荻芽，春岸飞杨花。河豚当是时，贵不数鱼虾。”（梅尧臣《河豚鱼诗》）长江在流过“中流砥柱”的镇江焦山之后，江面豁然开朗，水流变得平缓而宽阔，而扬中岛原本是这段江面上的一个冲击洲。自然的造化使这里平坦的江面和湿地成了小鱼小虾们的乐土，因而这里也就成了从海里洄游来的河豚们最温暖、最惬意的产房。
清明前是河豚产仔的季节，产仔前河豚的味道最鲜美。东坡诗句：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知，蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时”，说的就是这个时候。
如今河豚也有野生与非野生之别，判别的方法是，看鱼鳍部分是否有一块橘红色，这是能证明其出身的标志。河豚的这块橘红色深度或者纯正度，往往只有一点细微的差别，但就是这点看不起眼的区别，就足以让其定价差上几倍了。
扬中并不见得是河豚唯一的家园，长江下游一带都有其踪迹，但为了求这一点橘红，或者说是野性，各地的河豚们往往被送到扬中来参加“短训班”，这一点正如同产自各地的螃蟹往往会被送到阳澄湖深造一样(这种螃蟹被人们戏称为“洗澡蟹”)。
自然造化的伟力往往是人的智慧所不能及的，你可以把水温、酸碱度、流动性，乃至于微生物含量和小鱼虾的多少都仿制出来，甚至你可以把扬中当地的长江水原样取回去，给河豚小祖宗们营造一个“疑似”的安乐窝，但河豚们还是抱定了一个死理：只有扬中这块江面才是“爰得我所”的地方，也只有生长在这里的自然水域，才能“适彼乐土”地生出那么一点儿橘红色来。
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